[TUTO SUSPENSIONS] Reglages suspensions et courses mortes

Chose promise, chose due : voilà une tite procédure à suivre pour vérifier que vos suspensions sont bien réglées. Cette procédure n’a pas la prétention d’être universelle, elle est le fruit de mes investigations et de mon expérience. Je ne peux malheureusement pas tout expliquer ici pour ne pas surcharger le bazar, déjà assez lourd comme ça je pense. Je me suis basé essentiellement sur la RSV 1000 de 1999, moto qui m’a fait découvrir ce monde des réglages de suspensions.
Si vous voulez approfondir le sujet je vous conseille de faire des recherches en librairie ou sur le web, le sujet est très intéressant. Aller je vous laisse lire ça à tête reposée, comme dirait Robespierre

1/ Explication sommaire

Les suspensions, amortisseur arrière et fourche avant, sont généralement une combinaison de deux systèmes : un ressort, et un circuit d’huile et gaz, l’huile permettant de plus ou moins ralentir le fonctionnement du ressort. Sinon à la moindre bosse vous feriez dong doing doing doing !

Avant de chercher à régler vos suspensions assurez vous de leur état. La fourche doit être révisée régulièrement (maxi 2 ans) et si vous utilisez votre moto de manière intensive mieux vaut la vidanger plus régulièrement (c’est comme tout). Pour la vidanger vous avez une procédure explicite sur ce site + plein de posts.
Idem pour l’amortisseur arrière. Les amortisseurs peuvent être reconditionner et quelques adresses ont déjà été citées sur le forum.

2/ Réglages statiques

Il faut donc régler les deux éléments séparément, le ressort et le circuit d’huile.

2/1/ hydraulique

Pour ce qui est de l’hydraulique, je vous conseille dans un premier temps de copier les réglages d’origine du manuel. Ils sont une bonne base de départ. On peaufinera tout ça plus tard.
Avant de commencer, noter vos réglages actuels. Cela vous permettra de revenir à l’initial en cas de foirage complet.
Les données sont exprimées en général en tours ou bien en clics depuis la position fermée. On ferme dans le sens des aiguilles d’une montre. Ne forcez pas comme une brute au risque de foirer le filetage lorsque vous arriverez en butée de fermeture.
La réglage hydraulique de compression ralenti le ressort dans le sens de la compression (héhé fallait y penser ). Il se situe généralement en bas des fourches inversées (vis) et en haut des amortisseurs arrière (vis ou molette).
Le réglage hydraulique de détente ralenti le ressort dans le sens du retour à la position d’origine. Il se situe en général en haut de la fourche inversée (vis) et en bas de l’amortisseur arrière (vis ou molette).

2/2/ ressort (précontrainte et course morte)

Quant au ressort, il n’est pas réellement réglable. Ce qu’on va ajuster c’est simplement la façon dont il va « porter » la moto, on appelle ça la « précontrainte ». Au final, cela nous permettra de déterminer si le ressort est adapté à votre poids et à l’utilisation que vous faites de la moto.
Car si le ressort est trop mou et que vous aller en butée de compression par exemple (= que votre fourche ou votre amorto talonne = tape au fond), les réglages d’hydraulique (en fermant la compression comme un malade par exemple) n’empêcheront pas la suspension d’aller en butée sur un gros freinage par exemple.
Un ressort trop dur n’est pas bon non plus puisque vous n’utiliserez pas toute le débattement disponible de la suspension.

Le réglage de « précontrainte » permet de déplacer le ressort sur le corps de l’amortisseur, portant ainsi plus ou moins la moto. Le réglage de précontrainte permet d’ajuster la « course morte » de l’amortisseur (encore un mot savant ).
La course morte est la valeur d’enfoncement de la suspension sous le seul poids de la moto (là c’est pas le moment de flancher on prend un café et on se concentre).
La course morte est nécessaire au bon fonctionnement de la suspension. Pour vous rendre compte de son rôle, prenons l’exemple de la fourche :

Tenez votre moto droite par le guidon, les deux pneus au sol. Serrez la poignée de frein et tirez la moto vers le haut et l’arrière (sans vous mettre par terre ). Vous devez sentir que la fourche se détend un peu. Avec l’aide d’une tierce personne, demandez lui de mesurer la course morte = vous l’aurez compris, la différence entre la position initiale et la position en extension (celle où vous êtes tout rouge et que vous demandez à votre pote de se magner le cxx ). Vous pouvez mettre un rislan sur le tube plongeur de fourche pour faciliter la mesure, de toute façon il faudra en mettre un plus tard alors pourquoi pas maintenant ? La course morte devrait être comprise entre 25 et 30mm.
Pour mesurer la course morte sur l’amortisseur arrière on part du même principe : moto sur ses deux roues, on prend le berceau arrière et on lève le cul de la moto. La mesure se prend horizontalement au niveau de l’axe de roue, et verticalement entre un point précis du bras oscillant et du berceau arrière. La course morte devrait être ici comprise entre 5 et 10mm

Maintenant que vous voyez ce qu’est la course morte, vous devinez son rôle : garder les pneus au contact du sol.
Par exemple, quand vous accélérez, l’arrière de la moto s’enfonce et l’avant deleste. Si vous n’avez pas ou trop peu de course morte, vous risquez des guidonnages dus au décollage de la roue avant, voir de perdre l’avant en remettant du gaz sur l’angle.
La course morte permet également « d’avaler » un trou (épouser la forme de la chaussée) ou encore de garder l’arrière au contact du sol sur un freinage.

Maintenant voyons comment et de quelle façon l’ajuster

Comment ?

En serrant ou desserrant la précontrainte. Le réglage se situe sur le dessus d’une fourche inversée, et au dessus du ressort sur l’amortisseur arrière (écrou et contre écrou nécessitant une clé à ergot spécifique)

Plus vous vissez la précontrainte et moins vous avez de course morte.
Une chose importante à noter est que tant que vous avez de la course morte, vous ne comprimez pas le ressort (on entend souvent cela)
Prenons l’exemple de l’amortisseur arrière (on voit le ressort c’est plus parlant) Quand vous serrez le précontrainte vous déplacez le ressort sur le corps de l’amortisseur afin d’ajuster la course morte. Pour vous persuadez, vous constaterez que, tant que la course morte est positive, le cul de la moto se lève quand vous serez la précontrainte. Si vous écrasiez le ressort le cul de la moto se baisserait (idem pour la fourche).
Un autre point important est que si vous serrez la précontrainte au-delà d’une course morte égale à 0 vous commencez à comprimer le ressort. Ce n’est pas conseillé car d’une part vous n’avez plus de course morte, d’autre part la suspension arrivera en butée d’extension « pleine balle » sous l’effet de l’extension du ressort : pas glop pour la suspension.
Inutile donc de serrer la précontrainte outre mesure si vous trouvez que vos suspensions sont trop molles, mieux vaut remplacer le ressort.

Quelle mesure pour la course morte ?

Une méthode existe pour ajuster la course morte et en même temps vérifier que votre ressort convient à votre poids (2 pour le prix d’1 ) La voici :

Avec D1 = débattement totale de la fourche en butée d’extension (quand vous êtes tout rouge rappelez vous) 120mm normalement pour la fourche showa équipant les RSV et Falco standard.
D2 = débattement de la fourche, moto posée sur ses deux roues et portant son propre poids
D3 = débattement de la fourche, moto posée sur ses deux roues, avec pilote dessus en position de conduite et équipé pour rouler.

D1 – D2 doit être égal à environ entre 25mm et 30mm
D1 – D3 doit être égal à environ 40mm

Ce qu’il faut retenir c’est que la course morte avec pilote doit être égale à environ 1/3 du débattement total de la suspension. Dans le cas de la fourche Showa équipant les RSV 1000 standard et les Falco la fourche a un débattement de 120mm. La course morte avec pilote sur la moto doit être idéalement de 1/3 de 120mm, soit 40mm. Donc entre 35mm et 45mm on prend quand même, on ne chipote pas non plus à ce point. Si vous avez une moto dont le débattement est différent ajustez le calcul en fonction.

On procède de la même façon pour l’arrière avec :

D1’ – D2’ = environ entre 5mm et 10mm
D1’ – D3’ = environ 45mm (pour un amorto d’un débattement de 135mm)

Si vous avez ajusté la course morte de la moto sans pilote, votre résultat D1-D2 est donc ok.
Si vous obtenez des valeurs bien différentes pour D1-D3 vous avez un problème de ressort. Vous êtes soit trop lourd soit trop léger. C’est le moment de dire M... à votre mère quand elle vous remplie votre assiette pour la troisième fois, ou de vous mettre à la muscu Nan c’est tout simplement que les ressorts ne sont pas adaptés, il vous faudra contactez un professionnel pour commander des ressorts adaptés.

2/3/ La touche finale

Bon alors quand vous arrivez à ce stade là vous avez théoriquement :

- des suspattes en bon état
- les réglages hydraulique d’origine
- une course morte ajustez aux ptits oignons
- une idée que votre ressort est niquel ou trop mou ou trop dur
- un bon mal de crâne si ça vous êtes comme moi au début

C’est le moment de finaliser tout cela.
Vous avez posé un collier rislan sur le tube plongeur de fourche tout à l’heure, vous avez ptet fait pareil pour l’amortisseur arrière (là c’est plus galère mais c’est faisable, si si). Aller faire un ptit tour pour vous aérez un peu les neurones et faire travailler gentiment vos suspattes.

De retour au bercail rappelez votre acolyte, le pote qui en prend plein les oreilles depuis tout à l’heure, et un grand gaillard bien costaud. Le but est maintenant d’homogénéiser le travail des suspensions. En effet, votre moto doit monter et descendre de manière homogène lorsque les suspensions travaillent, sinon vous aurez l’impression qu’elle tortille du croupion ou autres métaphore bien connues.
Normalement, avec les réglages d’origine, on ne doit pas être bien loin du compte. C’est le moment de ressortir le calepin afin de noter les changements que vous allez peut être effectuer.
Moto droite sur ses deux roues, appuyez fortement au centre de la moto (d’où l’utilité du grand gaillard ) le bouchon de réservoir est généralement un bon point de repère. La moto doit descendre « horizontalement », l’arrière en même temps que l’avant.
Elle doit également remonter horizontalement quand vous relâchez d’un coup la pression sur le réservoir.
Si ce n’est pas le cas, ajustez la compression ou la détente jusqu’à obtention d’une moto qui monte et descend de manière homogène.

A savoir qu’il faut faire attention avec le réglage de détente : mieux vaut avoir un peu trop de détente que pas assez. Car si trop de détente peut engendrer des réactions chiantes pour le pilote style « ressort : doing doing doing », trop peu de détente peut nuire à la tenue de route : sur route bosselée, si la détente est trop fermée, la suspension va s’écraser petit à petit, la suspension ne revenant pas assez rapidement en position initiale et finit par talonner (=arriver en butée de compression). Cela peut conduire à une perte d’adhérence brutale et inexpliquée (j’ai testé pour vous)
Un autre conseil (à part bien noter toutes les modifs) c’est de ne faire qu’une modif à la fois. Sinon vous ne saurez pas quelle modif a engendré quelle amélioration (ou dégradation) du comportement de la moto.
Allez y tranquillou sur les modifs. D’origine c’est en général déjà bien, alors pas la peine de s’éloigner de trop, on a généralement tendance a vouloir trop durcir les suspensions.

Les rislans sur le tube plongeur de fourche et l’amorto arrière vous permettrons de voir jusqu’où s’enfoncent vos suspensions. Normalement, la fouche showa bien vidangée et remplie avec le bon niveau d’huile descend jusqu’à 1-2cm de la butée.
L’amorto arrière descend jusqu’à environ 1cm de la butée.
Cela va de soit que si vous vous mangez un nid de poule vous avez de grandes chances d’aller en butée malgré les bons réglages et les bons ressorts, cela ne doit pas être pris en compte.

Si, par contre, vous allez en butée de compression sur un gros freinage par exemple, ou à l’accélérations sur des petites bosses, il y a de fortes chances pour que votre ressort soit trop souple. Est-ce cohérent avec la mesure de course morte précédemment effectuée ? Dans ce cas changez les ressorts.
Vous pouvez appeler des professionnels comme Ohlins qui vont renseigneront sur les ressorts les mieux adaptés à votre poids et à l’utilisation que vous faites de la moto.
Si par contre votre ressort est trop dur, vous n’utiliserez pas toute la course (le débattement) de suspension : votre rislan ne descend pas à moins de 3cm du bas du tube plongeur ? Même sur gros freinage ? Même sur les bosses ? Est-ce cohérent avec la mesure de course morte précédemment effectuée ? Cela nuit également à la tenue de route, il vous faut monter des ressorts plus souples.
Pour info, un changement de ressort arrière chez Olhins coûte environ 30 euros, un jeu de ressorts avant coûte environ 150 euros.

Voilà on y est, vous avez tous les éléments à votre disposition je pense pour régler convenablement vos suspensions. N’oubliez pas que l’état des suspensions est très important. Si vous réglez votre fourche mais que l’huile a 30000kms ou 5 ans ça ne sert pas à grand-chose.

Pour résumer voici les trucs méga importants (hypra importants même, grave ! ) :

- suspensions en bon état
- course morte bien réglée et course morte avec pilote = 1/3 du débattement total, cela implique parfois un changement des ressorts
- réglages hydrauliques homogènes
- pilote heureux

Voilà j’ai terminé ce que j’avais à dire sur le sujet, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Prenez le temps de bien digérer tout ça avant de sortir la caisse à outil et de tout modifier J’ai certainement oublié de préciser quelques trucs alors si vous avez d’autres questions n’hésitez pas Je n'ai pas abordé les implications des réglages hydraulique car le sujet est vaste et que les réglages hydraulique d'origine sont en général assez bien vu (sur ma RSV 1000 de 1999 en tout cas).

Si vous voulez apporter votre pierre à l’édifice dites le je mettrais le post à jour, un forum c’est fait pour ça.

Encore une fois cette procédure n’a pas la prétention d’être LA procédure. Assimilez bien ces informations et faites votre sauce en fonction de l’usage que vous faites de votre moto et tout et tout... Par exemple, sur ma RSV 1000 de 1999, je préférais une course morte à l’arrière de 20mm, contre une course morte préconisée de 5 à 10mm.
Vous pouvez également relativisez ces informations. Vous avez peut être des suspensions perfectibles, mais qui ne vous dérangent pas car vous ne « malmenez » pas la moto, alors pourquoi changer ? Pour avoir la satisfaction d’avoir une moto bien réglée peut-être ? Ou pour qu'en cas d’urgence, votre moto garde un comportement sain ...
Bref bonne route et à bientôt
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http://www.activbike.net/
http://chalrag.free.fr/htm/

SPAD team hihihi

Fullmax a ecrit :

Si ca peut aider du monde, voici un ptit dossier, a mettre en relais de celui des courses mortes de Chris ( j en ai un aussi un peu plus concis si besoin)

La moto se redresse sur les bosses ou sur les freinages sur l’angle

Cause : la fourche s’enfonce trop rapidement.
Remède : resserrer la compression.

La moto est instable en entrée de virage et au freinage

Cause : la fourche s’enfonce trop rapidement.
Remède : resserrer la compression

La moto est instable en entrée de virage au relâché de frein

Sous virage
Cause : la fourche se détend trop.
Remède : resserrer la détente

La moto est paresseuse en entrée de virage et/ou la roue Av perd le contact avec la route à l’accélération

Cause : la moto est trop haute de l’avant
Remède : diminuer la précontrainte et/ou la compression

La moto plonge vers l’intérieur du virage

Sur virage
Cause : la fourche se détend trop lentement.
Remède : diminuer la détente

La moto est instable de l’avant en virage bosselé

Cause : la suspension n’est pas assez vive
Remède : diminuer la compression

ARRIERE

La moto s’inscrit difficilement en virage

Cause : l’arrière s’enfonce trop
Remède : augmenter la précontrainte ( ! la suspension peut sembler dure à cause du système de biellettes car en s’enfonçant trop elle réagit de manière brutale)

La moto louvoie à haute vitesse

Cause 1 : la moto se tasse sur l’arrière.
Remède 1 : durcir la précontrainte du ressort

Cause 2 : la roue avant manque d’appui
Remède 2 : rehausser l’arrière de la moto.

La moto tape de l’Ar. sur les bosses en ligne droite

Cause : la suspension est trop dure, soit en ressort, soit en hydraulique.
La roue Ar. perd le contact avec le sol sur les inégalités, la moto est nerveuse en ligne droite et s’inscrit facilement en courbe.
Remède : détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression.

La moto sous-vire, l’avant se soulève perd l’adhérence, l’Ar. Se dérobe

Cause : la suspension est trop souple et travaille sur sa course morte.
Remède : durcir la précontrainte du ressort et/ou l’amortissement en compression.

La moto perd sa précision en sortie de virage

Cause : le transfert des masses à la ré accélération est trop rapide.
Remède : resserrer la compression de l’amortisseur Ar.

La moto se dandine, pompe à la ré accélération

Cause : l’amortisseur se détend trop vite sur les bosses ou si la roue glisse.
Remède : resserrer la détente de l’amortisseur Ar.

Pertes de motricité brutales sur inégalités

Cause : la suspension n’est pas assez vive.
Remède : desserrer la détente et/ou la compression de l’amortisseur Ar.

ASSIETTE

La moto élargit les trajectoires

Cause : la valeur de chasse est trop importante
Remède : basculer l’assiette de la moto sur l’avant.

La roue avant engage exagérément en entrée de courbe

Cause : la valeur de chasse est trop faible.
Remède : rehausser l’avant de la moto, ou abaisser l’arrière.

MEMENTO
POUR PLUS DE MANIABILITÉ

Lever l’arrière
Baisser l’avant
Durcir le ressort AR
Assouplir le ressort AV
Durcir la suspension en général
Baisser le niveau d’huile de fourche
Raccourcir l’empattement
Réduire l’angle de chasse
Desserrer la détente AR, freiner l’AV
Précharge ressort AR, décharge ressort AV
Réduire la dimension du pneu AR.
Réduire le poids des roues

Réduire le régime moteur (effet gyroscopique)
dans l’enchaînement des virages (passer l’enchaînement avec 1 ou 2 rapports de plus)

INCONVÉNIENTS

Perte de GRIP AR
Perte de GRIP AR + instabilité au freinage
Perte de GRIP sur angle moyen
Instabilité au freinage
Confort
Instabilité au freinage
Perte d’adhérence brutale (louvoiement)
Perte de GRIP AV
Pompage dans les courbes
Moins de GRIP sur l’angle maxi
Perte d’adhérence
Coût
Moins de stabilité et d’accélération dans la sortie de la dernière courbe

RÉGLAGES de SUSPENSIONS

Dureté des ressorts
La course morte correspond à l’enfoncement de la suspension sous l’effort seul du poids de la moto.
Réglage de la course morte des suspensions en agissant sur la pré charge des ressorts
avant (20 à 30mm)
Pour une utilisation routière 15% à 30% du débattement total
et arrière (~10mm)
Pour une utilisation routière 10% à 25% du débattement total
Durée de vie des ressorts ~ 2 ans
Hydraulique des amortisseurs

Le rôle de l’amortisseur est de freiner la course de la suspension, en compression et en détente. Pour le réglage, on partira de l’amortissement maximum pour l’assouplir jusqu’à la valeur désirée. Le réglage de la compression s’effectue en agissant sur une vis située sur le bas de la fourche et sur la bombonne de l’amortisseur arrière. Le réglage de la détente s’effectue en agissant sur une vis située en haut des tubes de fourche et en bas de l’amortisseur arrière ou en
changeant la viscosité de l’huile mais cela affectera la compression et la détente.
Durée de vie de l’huile ~ 1 an

ASSIETTE

L’assiette correspond à l’inclinaison de la moto par rapport à l’horizontale.
La modification de l’assiette fait évoluer la répartition AV/AR du poids de la machine. Attention les modifications de pré charge des ressorts modifient l’assiette

AVANT
La moto tape sur les bosses en ligne droite et au freinage
Cause 1 : la fourche est trop dure, soit en ressort, soit en hydraulique.
Remède 1 : détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression.
Cause 2 : la fourche est trop souple et arrive en butée.
Remède 2 : Durcir la précontrainte du ressort et/ou resserrer la compression.
La moto guidonne
Cause : la moto n’est pas assez vive pour absorber des irrégularités répétées.
Remède : assouplir la détente.

La précontrainte :
C'est le paramètre qui donne l'enfoncement de la moto, en fonction du poids appliqué; c'est le tarage du ressort.
S'il n'y a pas assez de précontrainte, les suspensions seront par défaut très enfoncées. Le risque d'être en butée lors d'une bosse est alors important.
De même s'il n'y a pas assez de précontrainte, lors d'un passage sur un trou, la fourche n'aura pas assez de débattement pour être constamment au contact avec la route.
D'autre part, les ressorts étant souvent progressifs, et non linéaires, plus on augmente la précontrainte, plus la moto sera ferme.

La détente :
C'est la petite vanne qui permet de laisser passer l'huile plus ou moins lorsque la moto remonte.
Plus on visse, et plus la vanne est fermée, et donc plus la moto aura tendance à se tasser sur une route en mauvais état.
Si l'on dévisse de trop, après une bosse, la moto se relèvera immédiatement quitte à rebondir, à dribbler.

La compression :
Comme la détente, il s'agit d'une petite vanne qui permet de laisser passer l'huile lors de la compression de l'amortisseur. Plus la vis est fermée, et plus les roues auront du mal à remonter. Ce paramètre est donc important dans la sensation de fermeté.
Le manque de compression risque de faire atteindre la butée aux amortisseurs.
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